Los salones de belleza y las iglesias siguen siendo dos de los espacios más segregados de Estados Unidos. Últimamente he escuchado mucho ese sentimiento. En este momento de ajuste de cuentas estadounidense, con prejuicios raciales, injusticia racial y privilegio blanco bajo un microscopio, las conversaciones en línea han cambiado para exponer industrias donde el racismo y la discriminación son desenfrenados. El consenso: este ajuste de cuentas en el que estamos debe extenderse a esos espacios en blanco seguros.
Guardaremos la lucha contra el evangelicalismo blanco para otro día, pero es importante tener en cuenta que la segregación que ocurre en las peluquerías es producto de la abolición de la esclavitud y el establecimiento de la era de Jim Crow. El mantenimiento y el cuidado del cabello se incluyeron en el período de siglos en el que los blancos se beneficiaron de la mano de obra negra gratuita, dice Jonathan Square, profesor de historia en Harvard cuyo trabajo se centra en la moda y el arte afro-diaspóricos. “Muchos esclavizadores dependían de sus esclavos para peinarlos, modelarlos y peinarlos”, dice Square.
El cambio de siglo vio a las peluquerías emerger como empresas comerciales auténticas, y a los estilistas se les veía como profesionales. Con esa autenticación, sin embargo, vino la imposición de estándares de belleza eurocéntricos y la segregación en la industria. “Entre los blancos, la sociedad dominante, había una jerarquía”, dijo Square. "Las personas con ciertos fenotipos, las personas de ascendencia europea, las personas con cabello lacio se ubicaron más arriba que las personas de ascendencia africana".
Las mujeres negras se vieron obligadas a alisarse y manipular su cabello y a emular esos estilos para evitar enfrentar costos profesionales y sociales.
Los peinados imprescindibles que marcan ese período de tiempo (la chica Gibson, el copete, Marcel Waves) llevan el nombre de personas blancas. Las mujeres negras se vieron obligadas a alisarse y manipular su cabello y emular esos estilos para evitar enfrentar costos profesionales y sociales. Así comenzó la aparición de un paralelo de industrias, dice Square: salones de belleza que atendían a los de ascendencia europea y salones que atendían a los afrodescendientes.
Avance rápido hasta más de un siglo después y no ha cambiado mucho. Como mujer negra, no puedo simplemente entrar en la peluquería más cercana, el bar de secado con secador más nuevo o el spa más moderno para el servicio. Soy consciente de que pedirles a estos salones una costura, una plancha de seda o un retoque relajante es pedir que se encuentren con confusión. Me estremezco cada vez que llamo a un nuevo salón para reservar una cita y tengo que preguntar: "¿Tienes un estilista que se especialice en cabello étnico?" (La respuesta es "no" la mayoría de las veces).
Como mujer negra, no puedo simplemente entrar en la peluquería más cercana, el bar de secado con secador más nuevo o el spa más moderno para el servicio.
Eso se debe a que cuando el cabello blanco establece el estándar de belleza, también establece el estándar para la educación en belleza, dice Amber Curry, quien ha usado el sombrero de educadora y estilista durante sus siete años en la industria. "Todavía estamos trabajando con cimientos que son anticuados", explicó Curry, mencionando escuelas de cabello de gran potencia, como The Aveda Institute, Paul Mitchell y The Sassoon Academy. “Deberíamos tener la misma cantidad de currículum para el cabello negro y el cabello texturizado que tenemos para el cabello europeo. Pero no lo hacemos ".
El mensaje que envía es que el cabello negro no es importante. Y además, la gente negra a la que le crece ese cabello tampoco es importante. Los estilistas negros han sentido la obligación de aprender a peinar todo el cabello, desde el tipo 1 al tipo 4, y se han mantenido en ese estándar en la industria de la belleza cuando esa misma expectativa no parece aplicarse a sus compañeros blancos. Esto fue enfatizado por Marquetta Breslin en un panel reciente organizado por la Asociación de Belleza Profesional que abordó las desigualdades raciales en la industria. "Para poder acercarme a esta industria, la industria de la belleza, y ser bien diverso, eso me obligó a ir a una escuela donde iba a aprender predominantemente sobre el cabello blanco", dijo Breslin, quien ha sido cosmetóloga con licencia por más de 16 años. "Esa fue una de las cosas que hice para calificarme más y poder ser más atractivo".
Los estilistas negros han sentido la obligación de aprender a peinar todo el cabello, desde el tipo 1 al tipo 4, y se han mantenido en ese estándar en la industria de la belleza cuando esa misma expectativa no parece aplicarse a sus compañeros blancos.
Tanto Breslin como Curry dicen que muchos de sus compañeros blancos que trabajan en salones predominantemente blancos no tienen la misma amplitud y conocimiento. La textura del cabello negro presenta un desafío que muchos estilistas blancos no conocen o no les importa aprender. "Si no puedes (peinar todos los tipos de cabello), no estás compitiendo a un nivel de maestría", dice Curry. "No me importa si has estado peinando durante 20 años. Solo está haciendo lo que es fácil y lo que funciona mejor para usted ".
Los afroamericanos nunca han dudado en gastar una cantidad considerable de dinero en su cabello. Después de todo, nuestro cabello es una parte sustancial de nuestra identidad. Y al no ampliar su conocimiento para incluir todos los tipos de cabello, los estilistas también están perdiendo negocios y nuevos ingresos, dice Erin Walter, gerente de marca de PBA. Walter dice que, como agencia líder para la industria de la belleza, el enfoque de PBA para el futuro previsible es mantener las conversaciones y el apoyo de la industria relacionados con la diversidad y la inclusión en primer plano.
Todavía queda un largo camino por recorrer para integrar a las mujeres negras en una industria que no se creó pensando en ellas. Pero la realidad es que excluir a esas mujeres negras de los espacios de belleza en nombre de la comodidad y el privilegio no solo es incorrecto, es racista.
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